你会选热水器吗？选对了吗？

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之前分析了为啥日系热水器不值，引发了不少讨论。

今天再把燃气热水器和电热水器的异同做个对比。

 ▲上一期的视频版讨论非常激烈

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恕我直言：

很多人并不了解燃热和电热之间的区别，选择也是想当然。

所以，装修好入住后会暴露出一堆问题。

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比如，热水量不够用

比如，等很久才有热水

比如，水电改造成本太高

……

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很多人会觉得选电器是装修后的事…… 错！

到底用电热还是用燃热，你必须开工前先选好！

否则……

燃热好还是电热好？

热水器有哪些营销猫腻？

全屋热水改造要注意哪些问题？

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长文预警：9000字

深度分析，完整盘点

讲清道理，理性消费

选购热水器必看

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保持耐心，必有所获

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|  燃气热水器VS电热水器！

|  8个项目对比分析！

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先说我的结论：

大部分情况下，可以把燃气热水器列为首选，如果实在不想或不能用燃气热水器再考虑电热水器。

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下面会做8个对比：

对比1：总热水量

对比2：空间占用

对比3：温度调节

对比4：产品价格

对比5：使用噪音

对比6：安全隐患

对比7：能耗价格

对比8：安装条件

燃气热水器的技术上次讲的比较透了。

这次会借着和燃气对比，把电热水器的主流技术讲清楚。

对比1：总热水量，燃热胜出

这个比较好理解：

储水式总有把水用完的时候，只有即热式才有无限水量。

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燃气热水器就是即热式的。

也就是说只要不停水不断气，热水就是无限量供应的。

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电热水器虽然也有即热式的……

但即热式对电线要求太高，大部分人家即便用4平方线都满足不了，所以城市里家用不多。

▲即热式电热水器，个头不大， 但功率很大

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我们日常说的电热水器，指的都是「储水式」的。

（下面不特殊备注，所有提到的电热也默认是指储水式电热水器）

▲储水式电热水器，大家应该都很熟了

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即便是高端电热也做不到冬季的无限供应，和燃气热水器比还差一些。

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不过，随着技术发展，现在很多中高端电热水器的「可用热水量」也远超于标称容积。

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比如，夏天能连续出40度水600L以上，可以洗2小时，甚至有的可以在夏天连续无限洗。

▲商家宣传

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冬季因为进水温度低，出水量肯定低于夏天。

但也有电热水器可以满足60分钟以上的连续洗，早就突破了10~20分钟就没水了的限制。

▲商家宣传

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问题来了：

电热水器真有这么大水量吗？

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国标里有「热水输出率」这样的指标，它描述的是：

断电状态下，从65度左右开始按5L/min放水，一直到放出水低于初始温度20度时停止，计算放出热水比例与温度下降比例的乘积。

（这个概念有点绕，不详细解释了，感兴趣自己看图研究）

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「热水输出率」确实可以用来判断电热水器的热水输出能力……

但对实际使用的指导意义还不够强。

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最关键的问题就是：

它设定的这个使用场景，一旦开始洗澡就要断电，但现在很多热水器可以一边加热一边洗……

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所以很多商家自造了针对「不断电」的概念。

比如「增容率」「热水量」等。

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一个60L的电热水器，某种条件下可以放出540L热水……

就可以说热水量是540L，增容率是9倍……

▲商家宣传

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这种自造概念显然是为了营销宣传。

所以在条件设定、测试手段以及与实际场景匹配等方面都有很大的问题。

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比如，这种设定条件一般默认进水温度是28度，一般也只有南方夏季才能达到……

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再比如，有些为了增加数值，还会设定开一会停一会儿来增加热水量…… 

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针对这种「国标与实际脱节，商家宣传夸大」的现状，我有两个建议：

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建议1：国标的热水输出量还是要看，但不作为出水量依据，主要用来判断技术档次

1级能效要求热水输出率≥70%，这个算是选购的最低要求。

能达到80%以上的，一般都是在靠上加热和冷热涡流方面做的比较好的。

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比如3D聚能环速热，热水输出率能达到80%。

比如双胆速热，热水输出率能达到85%。

虽然具体数值不用太在意，但技术上达不到的很难突破80%。 

▲热水输出率达到80%可以作为一个分水岭

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建议2：看懂技术特性，根据自己需要做判断，不要盲信商家宣传

以上面提到的3D聚能环和双胆为例：

都可以提升热水输出率，也能实现速热，但方法并不一样。

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3D聚能环是在出水口做速热，让出水温度快速提升15度，如果进水温度是25度，那开启不用等，直接就能放出40度热水了，而且热水不限量。 

▲聚能环速热

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双胆做不到快速升温15度，但双胆交替加热，不但水温高，而且水量也更大。

如果想要冬季也要多人连洗，双胆显然更合适。

 ▲双胆速热

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到底该用哪个……

商家给的热水量数字其实没啥用，匹配自己使用场景最关键！~

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对比2：空间占用，各有胜负

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燃热是即热式的，体积小。

电热是储水式的，体积大。

所以，燃热胜得毫无悬念。

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但这里确实也有反转的可能。

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反转1：电热也不是每款都个头那么大

比如双胆扁桶这种，它把一个大圆桶改成了2个小圆桶，虽然容积没变，但对空间的占用更扁平了，压迫感也更小。 

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反转2：电热可以嵌入吊顶内部安装

绝大部分燃热都要求必须裸露安装，而电热可以嵌入吊顶内部。

像这种嵌入安装，只露出冰山一角的话，电热水器的存在感可能反而低于燃热。 

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对比3：温度调节，燃热胜出

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燃热热水出水量大，流速和温度都相对稳定，所以很容调节出水温度。

但电热储水量有限，所以只能靠提高温度来增加总热水输出量。

温度高，且输出过程中水温还会下降，所以调温难度比较大。 

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目前还没看到能解决出水温度稳定性的电热水器（储水式）。

不过这个问题可以通过使用「恒温花洒」来解决。

 （当然，恒温花洒坑也比较多，我之前文章里也详细拆解过，感兴趣可以自己查一下）

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对比4：产品价格，各有胜负

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整体来说，燃热和电热的价格差距不大。

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1）低端机：几百元

能用是能用，但寿命比较短，而且有安全隐患，不建议购买。

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2）中端机：1000~2000元档位

稍微靠点谱的燃热和电热，一般也都在1000元以上了，算是入门级的机器。

1000~2000这个档位，虽然产品也有一些小亮点，但问题也比较明显。

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燃热的问题：温度波动大，机器噪音大，上置风机寿命短；

电热的问题：加热速度慢，热水输出量少，保温能力一般。

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3）中高端机：2000~4000元档位

这个档位虽然销量没有低价的多，但产品综合能力却有了大幅提升。

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燃热可以实现：下置风机，水量伺服，3管零冷水，防冻防风，微火升温……

电热可以实现：双胆扁桶，3D聚能环速热，免镁棒更换，80%以上热水输出率……

（关于燃热的这些技术特性，可以参考我上一篇讲燃热的文章）

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对比5：工作噪音，电热胜出

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电热的唯一完胜，就在噪音。

电热加热几乎没有声音，但燃气的噪音比较明显，甚至可以说吵闹。

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燃气热水器国标要求燃烧时噪音≤65分贝，熄火时≤85分贝。

▲实话实说，贴着国标走还是挺吵的

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很多人可能对这个噪音没概念，如果贴着国标：

工作中65分贝大概和油烟机工作时噪音差不多

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熄火时85分贝大概和车来车王的马路边差不多

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而洗衣机脱水时的噪音也只不过才72分贝以下

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也许能忍，但绝不能说是安静。

如果用燃热，一定要提前考虑到噪音问题。

要么多花一两千买低噪音的产品，要么专门找个隔音好的空间放置，千万别不当回事。

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对比6：安全隐患，各有胜负

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首先强调一点：

正规品牌，别买超低价产品，也别超期服役的情况下，无论燃热还是电热都是很安全的。

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燃气热水器的本质，就是用燃气烧水，它和在燃气灶上放个铁壶烧水差不多。

之前有些燃热不是强排的，虽然噪音小些，但一氧化碳中毒的风险比较高。

后来非强排不能卖了，一氧化碳中毒问题几乎就没了。

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也提醒大家：

非强排的燃热尽量淘汰掉，强排的也尽量8年报废，不然真有一氧化碳中毒，耶稣来了也留不住！切记切记！

▲这种新闻仔细看，燃气热水器使用时间肯定超过8年

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燃热能危及生命的主要就是一氧化碳，爆炸非常非常少，这几年都没怎么见过了。

而杂牌子、超低价、超期服役的电热水器，可能会发生的问题为：

「爆炸」和「漏电」

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1、爆炸：到底怎么预防？

水被加热会产生大量水蒸气，如果这些水蒸气大量囤积就会产生压力。

当内胆承受不住压力时就会发生爆炸，内胆里70度以上的热水会随着爆炸一起喷射而出。

如果现场有人，后果不堪设想。

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出现这种爆炸，一般有3个因素：

A 泄压阀坏了或被水垢堵住

B 温控器坏了，导致持续加热

C 内胆承压能力较弱，或有损伤

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这里有2个关键词：

「水垢」和「内胆」

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1）先说说水垢

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水垢本身不脏，它是钙离子和镁离子沉淀产生的。

无论沉淀还是不沉淀，水垢都不脏，也没有毒性。

水中有钙镁离子对人不但没有危害，反而有好处。

没必要污名化钙镁离子。

▲水质硬，就是钙镁离子多，也就是俗话说的水垢多

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不过，热水器中水垢过多还是有害的：

1）吸附铁锈、虫卵等杂质（脏）

2）占用内胆空间，导致储水量变小（热水量变小）

3）覆盖加热棒表面，降低加热效率（热水量变小）

4）内胆表面结垢后，会腐蚀内胆（安全风险）

5）结垢堵住泄压阀，导致压力囤积（安全风险）

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低端电热水器解决水垢只能靠拆洗。

但中高端产品已经可以实现胆内抑制结垢，可以说是从源头解决问题。

抑制结垢的手段有很多，原理也有点复杂……

简单说就是加入阻垢剂，导致CaCO3和MgCO3无法结晶。

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市面上各种阻垢剂和抑垢剂很多。

个人更推荐大家考虑使用FOF作为阻垢剂的产品。

首先它是饮用级别，不用担心喝进去对健康有损害。

其次它的效果很好，对比同类更有效。

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2）再说说内胆

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前年，我费了好大劲才劝说爸妈换了家里一台已经服役8年的杂牌电热水器。

我当然可以不讲道理，直接花钱给换个新的，但那样容易引发矛盾，不是上策，没必要。

最佳方案还是「晓之以理，动之以情」，让爸妈明白其中危害在哪，也明白冒这个险的代价有多大。

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大部分人可能和我爸妈的想法差不多：

那不就是个装热水的大铁桶嘛，又没漏又没坏，能有啥风险，非要换是不是败家……

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但实际上：

这个大铁桶用久了就可能被锈蚀，而一旦内部承压过大，它就可能像气球一样爆裂……

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为了能保护好这个「大铁桶」，一般会用两道屏障。

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第一道屏障：

给铁表面做搪瓷涂层，利用搪瓷隔绝避免生锈

几乎每个内胆都是这么做的，但做的好坏区别还是很大的。

普通搪瓷容易磕碰脱落，还有些位置容易出现没涂到的漏搪。

所以，还得有二手准备……

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第二道屏障：

内胆里加入比铁更活泼的镁棒，优先发生反应

失去搪瓷保护后的第二道屏障，一旦镁棒开始消耗，就证明搪瓷肯定有漏的地方

而一旦镁棒消耗光了，那就开始消耗铁了，距离内胆损坏只是时间问题

▲新旧镁棒对比……

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各个品牌在这两道屏障上疯狂内卷，各种概念层出不穷。

之前我比较看重第二道屏障，觉得定期检查和更换镁棒最实在。

但现在我觉得第一道屏障其实也有可能做好，甚至好到不怎么需要消耗镁棒。

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影响第一道屏障的主要有两个因素：

因素1：焊接

之前内胆都是三段式焊接，而且焊接点都是搭接式，很难做到真正无缝，也就很难保证搪瓷涂布均匀，内胆焊接的交接处很容易发生问题。

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不过现在有真正无缝焊接的内胆了，而且千元以下产品也可以覆盖，确实好了很多。

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因素2：搪瓷

搪瓷与钢铁物理性质不同，热胀冷缩不同步，所以使用一段时间脱搪很常见

这方面也有解决方案，比如锆金特护搪瓷，可以实现热胀冷缩的同步，脱搪也就解决了

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当然，即便第一道屏障做好了，也建议定期检查一下镁棒，安全第一，不可不防。

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2、漏电：为啥都用防电墙？

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除了爆炸风险，电热水器还有漏电风险。

当然，正规品牌新机器已经基本不用担心漏电了，只有一些老旧杂牌才要注意。

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之前，解决防漏电有好多个技术路线：

放水断电、漏电检测、强制加装漏保以及防电墙等等……

▲这种技术算是发现漏电再断电，其实有点晚

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防漏电技术大战之后，最终基本都选择了成本低效果好的「防电墙」技术。

之前防电墙是海尔的专利，需要授权使用，现在防电墙专利已经过期，已经普及了。

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防电墙真的安全吗？

正面回答：安全，而且实现方法很简单，确实是非常天才的发明。

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听起来好像是热水器外面有个墙……

实际上是在冷热水管分别加装一个「水电阻」。

▲防电墙长这样

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通过这种螺旋形的构造，把通过的水流拉长拉细，利用水自身的电阻在这里人为制造了一个大电阻。

即便发生漏电，因为有这个大电阻的存在，分担到人身上的电压也不过5~12V，非常安全。

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防电墙可以算是一个「底层保障」。

除此之外，对漏电的检测和防护也会同时进行。

目前市面上的产品，大部分都可以做到「洗澡时无需关机，也无需拔插头」，这也是防漏电技术提升的结果。

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如果您特别纠结这个防漏电问题，也可以考虑「水电物理性分离」的陶瓷加热舱产品。

一般电热水器加热都是用金属加热棒，这个用的是陶瓷加热舱，根本不导电，也不可能漏电。

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同时还要提醒：

如果家里用的还是老旧杂牌、超期服役产品，建议淘汰换新，如果保留至少要做到洗澡前拔掉插头。切记切记！

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对比7：能耗价格，燃热胜出

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大家都隐约知道燃气会比用电便宜……

但到底便宜多少呢？好像很少有人仔细算过。

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先给结果：

就算电热水器不存在循环加热，花费差不多也是燃气热水器的2倍。

具体的差异，主要取决于各地的电费和燃气费，以电费0.55元/度，天然气2.6元/立方计算，两者的花费比值约为

「电热费用:燃热费用=2:1.04」

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计算过程如下：

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【题目】

假定，天然气1立方米2.6元，而电费是1度0.55元。同样提升100升水温30度（从15度提到45度），各需要多少钱？

【解题】

分别计算天然气消耗和电消耗量。

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天然气：

热值是8500千卡/立方，燃气热水器热效率以88%计算（二级能效），而提升1升水1摄氏度，需要1000卡（1千卡）。这样，100升提升30度，需要天然气：

「100升×30度×1千卡/(8500千卡/立方×88%)=0.401立方米」

进一步计算，2.6元/立方的天然气需要花费1.04元。 

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电热水器：

1度电是1000瓦/小时，也是860千卡，电热水器热效率按即热式的96%计算（储水式达不到这么高）。

这样，100升提升30度，需要用电：

「100升×30度×1千卡/(860千卡×96%)=3.634度电」

进一步计算，0.55元/度的电需要花费2.00元。

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如果加上电热循环加热的浪费，电热的花费显然更多。

精打细算的话，燃热肯定比电热更省。

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附加一道思考题：

为啥汽车烧电的更省，而热水器却烧电的更费钱？到底哪不一样？

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对比8：安装条件，电热胜出

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之前对比时，这项的结论是「各有胜负」

但现在随着燃气安装条件的越发苛刻，以及电热挂装方式的越发成熟，所以现在电热安装反而要考虑的问题更少。

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电热对安装的要求比较简单：

1）有水、有电

2）有墙可以挂装

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之前我比较担心轻体墙和空心墙的挂装问题。

但如果选择扁通支架安装，基本什么墙都可以。

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而且现在现在热水量大，续航能力强。

所以也不用非要选80L，60L就够了，占地也小多了。

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而燃热的安装则比较复杂，要考虑的问题更多。

比如以下这8个问题：

1）预留好冷水管和热水管

2）是否具备开通燃气条件

3）天然气的气压是否稳定

4）自来水的水压是否稳定

5）燃气管道是否需要改造

6）有无合适位置打孔排烟

7）是否要做有回路零冷水

8）燃气热水器摆哪更合适

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即便你想装燃热，最终也可能装不了。

常见原因有如下8个：

1）水路改造成本高或风险高

2）不符合燃气开通条件

3）燃气不稳定，经常断

4）水压低，不想做加压

5）燃气改造成本太高

6）各种原因打不了排烟孔

7）必须裸露安装影响颜值

8）会有噪音，不能接受

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燃气安装条件判断上次讲燃气热水器时提到过。

上面列这几条仔细讲又是几千字，先不展开了。

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有想看具体避坑方法的，等下期。

会专门讲燃气热水器、采暖炉以及相关的改造。